Категории
Разделы форума
Вход
Мини-Чат
Приветствую Вас, Гость · RSS 15.12.2017, 05:32

Главная » 2010 » Декабрь » 11 » Красим окна и двери
22:17
Красим окна и двери

Окраска рам и подоконников требует не только терпения, но и некоторого опыта, ведь для того чтобы покрасить окно, нужно сначала подобрать нужную краску, кисть, очистить окно от старой краски. Также очень важно правильно выбрать краску, ведь от нее зависит не только цвет окна, но и то, как долго краска будет держаться и как ровно она ляжет. Перед началом малярных работ ручки, шпингалеты и защелки снимают и устанавливают на прежнее место после полного высыхания краски.

Чаще всего для окон используют масляную или алкидную краски белого цвета или пастельных тонов, хотя, конечно, выбор цвета полностью зависит от вашего желания и фантазии. Если вы хотите придать белой краске какой-нибудь тон, лучше использовать тонирующие пасты для масляных и алкидных красок, продающиеся в тюбиках, или универсальные тонирующие пасты.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой «болезни» подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием «смывки», и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить и из подручных материалов.

Смывка — специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени.

Размягчающую пасту можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту: мел — 2 части; 30%-ный раствор едкого натрия — 1 часть. Пасту оставляют на обрабатываемой поверхности на 1,5ч. После удаления старой краски поверхность промывают 2%-ным раствором уксусной кислоты, затем — чистой водой, и просушивают.

Работать с размягчающей пастой необходимо в защитных очках и перчатках.

Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном (фен для укладки волос абсолютно непригоден, хотя и не отличается по принципу действия). Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком.

Старую краску на тех деталях, которые можно вынести из здания, также выжигают паяльной лампой. В течение нескольких минут пламя растопит краску, после чего ее можно будет удалить металлическим скребком, а очищенную поверхность промыть 2%-ным раствором уксусной кислоты.

Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без зазубрин и остатков краски. Когда поверхность будет очищена, ее необходимо загрунтовать.

Состав шпаклевки, которую  рекомендуется применять  при наружной отделке и окраске деревянных элементов конструкций (веранда, полы, переплеты окон, двери) прост: олифа натуральная (или алкидная) — 1 кг; скипидар — 100 г; мел — до необходимой густоты. Этой шпаклевкой заделывают дефекты на деревянных поверхностях.

Для оштукатуренных и бетонных стен лучше использовать  другой состав: олифа натуральная (или алкидная) — 1 кг; скипидар — 50 г; мыло (40%) — 20 г; клеевой раствор (10%) — 200 г; мел — до рабочей вязкости.

Для заделывания щелей в оконных рамах можно использовать меловую замазку, которая готовится следующим образом. На кусок фанеры или жести насыпают необходимое количество мела, затем в середине горки делают небольшое углубление, куда вливают теплую натуральную олифу. Все перемешивают шпателем до получения тестообразной однородной массы. Это тесто катают в меловом порошке и месят руками до получения достаточной твердости, после чего отбивают молотком. Если приготовленный состав пристает к пальцам, он не годится для работы. Для получения 1 кг замазки понадобится 22 г олифы и 810 г мела

Для окраски рам и подоконников используют круглые, плоские или лакировочные кисти. Для грунтовки так же используют кисть, так как она, в отличие от валика и пульверизатора, хорошо втирает олифу во все неровности и  шероховатости поверхности.

Грунтовка рам и подоконников производится с помощью натуральной и искусственной олифы. Грунтовка льняной олифой пополам с минеральной производится для  заглаживания пористой поверхности дерева, что обеспечивает прочность нанесенной после этого краски.

После окончательной проолифки (грунтовки) приступают к окрашиванию. Для предварительного покрытия  используют масляную или алкидную краску.

Предварительное покрытие должно обязательно полностью сохнуть 2-3 дня, иначе могут возникнуть различные дефекты: морщины, трещины, пузыри, прилипание. Когда предварительное покрытие будет нанесено и высушено, можно круглой кистью наносить кроющий слой. Для этого также используют масляную или алкидную краску. Наносить составы следует как можно тоньше, но, разумеется, без пропусков. При окрашивании кистью допустимо наносить краску в поперечном направлении, растшевку же выполняют только вертикальными движениями.

Для получения матового покрытия разбавляют краску скипидаром, уайт-спиритом или другим растворителем, но скипидар все же предпочтительнее всех остальных. Для внутренней отделки густотертые краски удобно разбавлять эмульсией ВМ, а для наружной — только олифой. Готовые к применению (покупные) краски лучше ничем не разбавлять, особенно недопустимо разводить их олифой, поскольку ее избыток отрицательно скажется на качестве высохшего слоя (потеки, сморщивание). В загустевшую краску можно добавить растворитель, но не больше, чем требуется для удобства нанесения ее кистью.

Чтобы получить нужный колер, смешивают две-три (не больше!) краски нужных цветов. Напомним, что основой любого малярного колера служат белила. Смешивать допустимо только однотипные краски (скажем, масляные с масляными, можно и с алкидными). Для подцветки иногда используют художественные краски в тюбиках или эскизные (в банках), но также обязательно, чтобы они были на том же связующем, что и основной колер. Перед тем как добавлять художественную краску, ее нужно как следует перемешать с небольшим количеством растворителя и затем вливать тонкой струйкой в основной состав при непрерывном помешивании. Предварительно очень неплохо произвести две-три пробы с малыми объемами красок — это позволит избежать грубых ошибок в подборе нужного колера и сохранить дорогие материалы.

Часто рамы покрывают бесцветным лаком. Тогда структура дерева выделяется особенно четко. Перед нанесением лака необходимо произвести грунтовку поверхности искусственной и натуральной олифой. Затем наносится промежуточный слой, для которого используют масляный или алкидный лак, разведенный растворителем в отношении 1:1. В качестве кроющего слоя используют также масляный или алкидный лак.

Если вы решили нанести лак кистью, то делать это нужно очень быстро, короткими мазками, так как лак быстро высыхает и густеет. Именно по этой причине не стоит пользоваться валиком. Очень удобен кислототвердеющий  лак. Он содержит кислотный отвердитель, который ускоряет высыхание лака. Отвердитель добавляется в основной лак в пропорции 1:10. Этот лак устойчив к физическим воздействиям, быстро сохнет и придает поверхносги неповторимый блеск.

Способ окрашивания дверей зависит от их типа. Гладкие двери окрашивают как кистью, так и валиком, а филеночные — только кистью: ручником, флейцем, побелочной или макловицей.

На двери краска наносится валиком в вертикальном направлении. Если требуется наложить несколько слоев,  то вертикальными должны быть полоски последнего слоя. Боковые и торцевые поверхности дверей, дверные коробки и  наличники окрашивают сначала ручником, а затем  валиком.

При окрашивании кистью растушевку следует выполнять только вертикальными движениями.

Будьте внимательны при окраске углов филенок, Поскольку именно там чаще всего бывают пропуски. Чтобы качественнее прокрасить эти участки, их сначала простукивают перпендикулярно направленными движениями кисти, а затем растушевывают краску вдоль направления волокон древесины.

Категория: Стены | Просмотров: 881 | Добавил: lila | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2017